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Caja de relés para la TOD (actualizado)

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chorritos
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Vehículos: Kia sorento 170 hp

Caja de relés para la TOD (actualizado)

Mensaje por chorritos » Vie, 31 Ago 2012, 16:44

Pues basándonos en el principio de la solución a la TOD por conmutador (aportado por Cris-Kong), solo para sorento 140cv y 170cv, con conmutador de dos posiciones LOW-4X4(AUTO).

He actualizado la caja de relés gracias a la colaboración íntegra de un colega de un foro amigo.

El resultado ha sido la misma maniobra pero a diferéncia que esta lleva un diodo por relé antirrebote, las resistencias de los leds ya vienen integradas en placa, y un bornero para cada entrada y salida

De esta forma nos evitamos cableado y conexiones fuera de lugar, concentrando todas las conexiones en la placa, facilitando la localización de posibles futuras averias y sustitución de componentes.

He hecho una foto a la placa para que podáis observar sus reducidas dimensiones:

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sus medidas son 43x70 mm.

El precio lo pongo un poco símbolico, he calculado que más o menos con el material y todo, se pueden vender por unos 62,27 €.

Creo que es un importe acorde con el kit, y la mísera molestia que me pueda ocasionar ir a buscar el material, montarlo y enviarlo por correo, los portes serían a parte, cada lugar de España tendrá su precio, digo yo, ya lo preguntaría para cada uno.

Quien esté interesado me puede enviar un correo con su dirección a: chorritos@gmail.com

A continuación tenéis el montaje del kit, y al final del brico, hay una descarga en PDF por si os lo queréis imprimir y llevarlo al coche para montar el brico.
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CONEXIÓN DEL KIT 4X2

Atención, este brico solo es válido para los que solo llevan dos posiciones AUTO-LOW

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Antes de cegarnos a desmontar plásticos, vamos a desconectar el borne positivo de la batería, que luego se nos olvida:

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Ahora ya podemos liarnos con los plásticos. Hay dos formas para coger los 12V que necesitamos:

a)De la toma de corriente auxiliar del cajetín (12V permanente).
b)Del mechero que lleva el cenicero (12V al contacto).

Aconsejo coger los 12V. Del mechero, de esta forma cuando quitemos el contacto, nunca se nos va a quedar un led o relé activado, como no es necesario, evitaremos la descarga de la batería. Eso sí, nos va a llevar un poco más de trabajo.

El primer plástico en irse fuera, es la U del portavasos, en la foto se detallan los puntos para sacarlo, con la punta del destornillador, hacemos fuerza

hacia arriba, primero un punto y después otro, vamos levantando poco a poco por igual, tipo cuña, al final tiramos atrás y arriba al mismo tiempo y fuera.

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Ahora vamos a quitar los laterales, el mismo sistema con el destornillador por los puntos indicados.

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Con un destornillador estrella, quitamos los seis tornillos que sujetan el conjunto del cenicero i ordenador bizona.

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Desconectamos el ordenador, hay dos conectores de diferente medida y una sola posición, si nos fijamos bien, no será problema para volver a conectarlos.
Ya podemos quitar el cajetín quitando los tornillos estrella, también lleva un pequeño conector.

Este es el aspecto que nos quedará una vez todo fuera.

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Ahora ya podemos coger el kit y montarlo en el cajetín. Con una broca de 9’5 mm. Haremos el agujero para el conmutador rotativo (es aconsejable pasar primero

una broca de menor calibre para guiar el agujero), a la derecha del primer agujero, haremos un segundo agujero con una broca de 8 mm. Será para el portaled.

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Y nada, a montarlo toca, vamos a ir con mucho cuidado de doblar las patillas y los cables soldados, podríamos romperlos sin darnos cuenta y darnos fallos.

El conmutador rotativo: Sacamos solo la tuerca y la glober (Mucho cuidado con la tercera arandela, es la que marca las tres posiciones, si sale no pasa nada, el conmutador tiene agujeritos con números, la uña de la arandela va al agujero “3”). Lo apretamos con unos alicates sin pasarnos, la rosca es de plástico y la podemos pasar de rosca. Cuando ya esté apretado, ponemos el botón y lo apretamos con un destornillador plano desde una posición cómoda, después cogemos el conmutador por detrás, y lo vamos girando con la mano hasta que quede en la posición que se muestra en la siguiente foto. Ahora montamos el portaled, aunque sea metálico, tampoco nos pasamos apretando, con unas alicates hasta que veamos que no gira con la mano.

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En el kit tenéis un tubo termo retráctil gordo, bien, pues lo pasamos por el led, metemos el led con cuidado dentro del portaled, ahora empujamos el tubo

termo retráctil hacia el portaled, lo entramos todo lo que nos permita, más o menos como la foto, lo calentamos con un mechero (sin mantener el mechero en el mismo punto, vamos moviendo el mechero atrás y adelante).

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Cogemos el cajetín y el kit con mucho cuidado y nos vamos al coche.
Los que son con cambio automático no tienen problema, porque hay suficiente espacio para colocar el kit al lado derecho del cambio y no hay que desmontar más. En este caso, es cambio manual, debajo del cambio hay una esponja para aislar el calor que desprende el cambio. Cogemos el destornillador estrella y sacamos los tornillos que sujetan la base del cambio, no es necesario sacar el pomo.

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Ya podemos meter el kit al lado derecho del cambio.

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Así es como nos queda.

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Ahora, y vamos a prestar mucha atención, tenemos dos cables paralelos (rojo-negro).

a)El largo (2’4m) es el de la centralita, va solo.
b)El corto (1m) es el de 12V, va junto al coaxial gris (conmutador y led)

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Empezamos por el largo, lo pasamos por los huecos que hay detrás de la guantera.

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Para trabajar bien, vamos tirar la guantera hacia abajo, no forzar, tiene una grapa negra en cada lado y un amortiguador en la derecha de la guantera.

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Quitamos los plásticos de la centralita, el largo que va al suelo, y el codo.

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En este mogollón de cables, está el conector de la centralita, pero eso ya lo veremos después, ahora lo dejamos así, lo he hecho en este orden para no equivocarnos y cortar por error el cable largo, de hecho, no tenemos que cortar ningún cable, están hechos a medida, y si sobra un poco, lo escondemos.

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Montamos otra vez la guantera y nos vamos a conectar los 12V al mechero.

Cogemos el conector del mechero del coche…

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Y cortamos un poco la cinta protectora para tener más espacio. El cable negro es el negativo, y el verde el positivo (En posición de contacto).

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Pelamos el verde y le soldamos el rojo del paralelo corto (1m), junto al coaxial gris (conmutador y led), le ponemos cinta aislante y hacemos lo mismo con los cables negros.

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Una vez soldado el cable de 12V. Conectamos la batería, miramos que el conmutador esté todo a la izquierda, le damos la primera posición al contacto, y:

I.El led no funciona: correcto, de este modo irá con tracción trasera.
II.Giramos la primera posición: el led se pone en verde, será para estar en automático.
III.Giramos la segunda posición: el led se pone en rojo, ahí iremos 4x4 50-50.

Si os ha ido así, es que hasta ahora vamos bien. Ya podemos montar todos los plásticos de la consola y volvemos a desconectar la batería.

Por último nos vamos al conector de la centralita.

Entre todo el mazo de cables que hay, nos encontramos con tres conectores gordos en tres pisos, cogemos el tercero y lo tiramos hacia fuera, fijándonos donde se cable amarillo, ya que hay un montón de amarillos.

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Una vez localizado, le damos la vuelta al conector, que trabajaremos mejor, porque está debajo. Lo cortamos y mucha atención, el amarillo que está sujeto al conector es el de la centralita, al cual le soldaremos el negro. La otra parte del cable, va hacia el motor, ese es de la transfer, le soldaremos el rojo.

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Dentro del kit tenéis dos trocitos de tubo termo retráctil pequeños, acordaros de pasarlos antes de soldar el cable, una vez soldado, calentáis el tubito con el mechero exactamente igual que como hemos hecho con el portaled.

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Ya podemos volver a conectarlo, nos fijamos que entre hasta el tope, peinamos los cables de manera que no rocen con los cantos de chapa del coche, los cantos suelen ir protegidos pero aún y así, nos fijaremos bien donde ubicamos los cables.

Ponemos los plásticos, escondemos las herramientas y nos vamos a probar el invento.

A partir de ahora, nos tenemos que fijar en que nadie toque el conmutador, o incluso nosotros mismos, antes de arrancar el coche siempre nos fijaremos que el

led no está en rojo, puede estar apagado o en verde, o mejor aún, que el conmutador esté todo a la izquierda, o en el punto medio, nunca iremos por asfalto con el led rojo, o lo que es lo mismo, el conmutador todo a la derecha, esta posición nos la reservamos para casos extremos, como el barro, la nieve, y sin correr.

Ponemos el coche en marcha con 4x2 (led apagado), vamos a buscar un buen terraplén, tan solo salir vais a notar que el coche va más suelto, la dirección más fina, una vez allí, paramos, desconectamos el “ESP”, giramos el volante todo hacia un lado y le damos pisotón al acelerador, el coche os tiene que dar un trompo en menos que canta un gallo.
Ahora vamos en busca de una rampa de las buenas, para no confundirnos tiene que estar plana, sin hoyos, hemos instalado un selector para el 4x4, no un bloqueo de diferencial, en caso que no encontréis una rampa muy pronunciada y con hoyos, os aconsejo que volváis a conectar el “ESP”, es un mini bloqueo virtual que nos puede ir muy bien.

Intentamos subirla en 4x2 (led apagado), cuando llegue a su límite, le damos al AUTO (led verde), cuando no pueda más, le damos al 4x4 (led rojo), si aún y

así no sube, le ponemos la reductora y arriba, ¿Tampoco sube?, pero, ¿que habéis buscado, una rampa o la pared de la casa del vecino?
Ya hemos probado el invento, como en todo, influye mucho el estado y forma de los neumáticos, recorrido y dureza de los muelles y amortiguadores.
Particularmente siempre voy en tracción trasera (4x2, led apagado), el coche va más ligero, la diferencia de desgaste entre las ruedas delanteras con las traseras, no influyen en la centralita, al no trabajar los relés, se alarga la vida de los mismos, consume menos. Solo lo pongo en automático (AUTO, led verde) si voy por vías rápidas y llueve mucho, hay un poco nieve o barro. Solo voy en 50-50 (4x4, led rojo cuando la cosa está jodida de verdad, mucha nieve, mucho barro, hielo, vamos cuando las otras dos combinaciones no responden.

Para los que llevéis caracol, a la hora de maniobrar en un camping por ejemplo, os puede interesar meter la reductora pero ojo, con tracción trasera (4x2, led apagado), el embrague ni se entera. La misma combinación os puede servir para subir o bajar una cuesta muy pronunciada, aunque esté asfaltada, evitaremos tener el pie en el freno o jugar con el embrague.

Aquí os podéis descargar el brico en PDF para poderlo imprimir: http://www.gigasize.com/get/k8jt4glg2fd

Nada más, espero que os haya servido de ayuda, para cualquier duda, ya sabéis donde encontrarme.

Un saludo
CHORRITOS
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Miguel
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Re: Caja de relés para la TOD (actualizado)

Mensaje por Miguel » Dom, 02 Sep 2012, 12:20

Muchasssssssssssssss gracias por compartir este brico tan bueno.

Que currada. ;)

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